札什倫布寺、大昭寺

日喀則屬於後藏區域，而前、後藏的區別，除了地理位置外，宗教領導也有不同。達賴掌管前藏，而班禪則管理後藏，兩者都是格魯派，彼此沒有從屬關係，藏民稱達賴和班猶如天上的太陽和月亮，不卑不亢共存共榮，但位於前藏的藏民多達總人口的九成，因此達賴的聲明也較為遠播。

藏民繞著白塔順時針轉

札什倫布寺是班禪的根據地，也是後藏最重要的寺廟。十四世達賴喇嘛出走之後，後藏的班禪擔任起和中國共產黨連係的重要人士，但和平的維繫在1961年出現裂痕，班禪意識到在中國的統治管理下，藏民們非但過的飢腸轆轆的生活，佛教更面臨分崩離析的局面，因此寫下『七萬言書』得罪中國，而後更甚至宣布西藏獨立被判入獄長達十年。

而後經歷文革，許多安葬已逝班禪的靈塔，被破壞踐踏，遺骨被隨意丟棄，為此他感到非常的愧疚，直到十世班禪出獄後，重新回到後藏再舉行五～九世班禪的合葬，相傳因為積勞過度，就在主持完合葬的開光典禮後，隔天逝世了。

人潮洶湧，只為了近身參拜強吧佛

札什倫布寺另一個重頭戲是他擁有全世界最大的銅塑佛像-強巴佛，也就是我們所知道的彌勒佛。一大早就有來自世界各地的旅人跟藏胞排隊朝聖，門一開幾乎就像看五月天演唱會，身體是被架空擠進去的！

由於進出口是同一個通道，共用狹窄陡峭的階梯，真的是非常驚險，一定要做好心理準備再入場！

札什倫布寺的曬佛節也是遠近馳名的，於每年藏曆的5月14號舉行，為期三天，可惜我們並沒有榮幸目睹，只能望著遠方的曬佛塔，遙想當天的盛況。

札什倫布寺一隅

進入位於後藏的日客則，衛生條件和生活水準都明顯的下降了許多。

濕紙巾也更顯得格外重要，除了可以拿來潔身，更可以充當口罩掩著口鼻，否則在進入早已塞滿的屎坑當中上廁所，真的不是件輕鬆的事情。

參訪完札蛇倫布寺，我們便搭乘公車前往高鐵站，準備坐高鐵返回拉薩，很幸運的公車上只有我們，開車的是一位藏族女孩，身邊還跟著三個差不多年紀的女生。

司機小姐非常大方地和全體團員一齊合照

一開始以為他們也是搭車的人，沒想到她們說『我們全都是司機，大家輪流開！』漢語不是很好的他們對我們感到非常的好奇，也不吝嗇地成為我們相機下的麻豆，兩頰曬得紅紅，是西藏生活的特殊印記，他們一知道我們是台灣來的，立刻說出了偶像劇『流星花園』😝。

準備搭高鐵

回到拉薩

而後我們搭乘高鐵從日客則返回拉薩市，歷時3個鐘頭，途中遇到一位有為的藏族青年，他非常大方地和我們分享西藏文化、氣候和人文。

由於我打算利用車程空擋，寫一封信感謝導遊及司機這些日子的照顧，也請這位青年替我翻譯一段文字，「謝謝您，我愛您」轉為藏文 ，青年也加碼回寫了一段「祝你們一路順風」地藏文 很感動～

人與人之間的相逢就是緣，在全民信佛的國度，我們感受最樸質簡單的幸福，保持善念就能和佛親近。

大昭寺

大昭寺門前有眾多信徒

返回拉薩後就直奔大昭寺，是和布達拉宮同樣名聞遐邇的寺廟，距今已有1350年的歷史。原本這裡供奉著由尼泊爾公主帶去的釋迦摩尼8歲等身佛，在因緣際會下和小昭寺中的12歲等身佛交換。為何會被交換？據說是當初為了躲避戰亂而毀損佛像，刻意將原在小昭寺的12歲等身佛，藏於大昭寺的密室內，再將外牆塗上文殊菩薩佛像，爾後才由金城公主挖掘出來，並將12歲等身佛供奉於大昭寺內，8歲的則挪到小昭寺。

從大昭寺俯瞰，右前方與布達拉宮遙遙相望

無論是8歲或12歲等身佛，都是世界上唯一僅存的、由釋迦摩尼親自開光後的三件佛像。（另一件位在印度菩提迦耶的正覺塔），之所以成為聖殿，是因為見到佛像，就像見到2500年前的佛祖一樣神聖！

寺廟內人潮擁擠，每一位虔誠的藏民口中念念有詞形成一股呢喃的魔力，印象深刻的是，寺中的木柱上，可以發現坎著白色的『牙齒』 。人類的牙齒～沒錯！！

長廊上佈滿一千多年的壁畫，對應著人生的短暫與渺小

乍聽之下非常悚然！但導遊解釋：這都是磕長頭的人，竭盡畢生所能磕到到命都沒了，有的是在半途生病或意外導致死亡，家人為了代替他完成使命，便將他的一顆牙齒拔下，塞進木柱裡，完成死者遺願。聽完，就由原本的驚悚故事，變成了感人真摯的朝佛故事了...

參拜完大昭寺，就是開放自由活動時間，可以隨意在周圍的八廓街繞繞。有點可惜的是在後來才得知八廓街上，還有一間叫做「瑪吉阿米」的餐廳，位在東南角的黃色建築物，相傳是情僧達賴六世-倉央嘉措，當初微服私訪，在此巧遇一位美女，而後為了想要再次和這名女子相遇而時常回訪，卻再也無緣見上一面，扼腕的六世為此作了情詩

在那東方高高的山尖，

每當升起那明月皎顏，

瑪吉阿米醉人的笑臉，

會冉冉浮現在我心田。

攝影：沈明其

攝影：沈明其

六世達賴-倉央嘉措可以說是最具神奇色彩的達賴喇嘛。後世對他的評語，多為浪漫風流的活佛，替世間情愛苦惱，也因此留下許多相戀不成的淒美情詩。也有一說是這些詩詞表面上在述說男女情愛，實質是在傳頌佛道，開示人世間的無常。
我想無論是何者，皆有它吸引人的地方，端看自己喜歡哪種，像Ｓ媽和我，也許是浪漫慣了～也就比較偏向前者，寧可相信這爛漫的詮釋法。

令人感嘆且確定的是，達賴六世的政治生涯非常淒慘，在權力鬥爭的角力下，最終成為犧牲者，至今生死都是個謎。

離開大昭寺，也就代表此趟西藏旅程告一段落，因為隔天一早我們就會搭乘世界第一的青藏鐵路，離開西藏。